KIT MOTOR ELECTRICO (PARTE 3): SENSOR TEMPERATURA

Uno de los problemas del motor TSDZ2 es que por su construcción está diseñado para utilizarse en bicicletas urbanas, no se circula durante cortos periodos de tiempo a altas revoluciones por lo que el calor generado en estas condiciones no es excesivo y se acaba disipando…

Motor Bafang con
disipador en carcasa

Por el diseño del motor y su estanqueidad, este motor no está dotado de grandes disipadores como el bafang. El motor bafang si tiene aletas que disipan el calor a modo de intercambiador con el aire, el TSDZ2 no las tiene, y además deja una amplia cámara de aire entre el motor y la carcasa, lo que no ayuda a disipar el calor…

Por este motivo casainho cambia la forma en que su firmware interpreta la señal del acelerador, y programa una funcion a modo de sensor de temperatura. Para ello usa un sensor LM35 que le da lecturas de temperatura en voltios. Con su funcion el STM8 recoge la lectura de voltios del sensor  y  los interpreta como grados. 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. Su rango de medición abarca desde -55 C hasta 150 C. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 mV.

Para poder instalar el sensor, debemos separar el controlador del motor y soldarlo a la placa del mismo. No es difícil, pero si conlleva un riesgo de liarla si somos descuidados. Además es importante que nos aseguremos que no perdemos la estanqueidad del motor.

El gran "jbalattube" tiene un completo tutorial en youtube con la instalacion del sensor. Por este motivo, en su momento yo no saque muchas fotos, en este post cojo fotos del manual y mias, para que veáis que pasos hay que realizar.

https://www.youtube.com/watch?v=Wb8Omk6e7GI

Es aconsejable sacar el motor de la bicicleta, es buen momento para reengrasar los engranajes y comprobar su estado y el de los rodamientos.

PASOS: Lo primero es sacar las bielas, luego el conjunto plato y/o el adaptador para platos, son 5 tornillos allen.

A continuación quitamos la tapa por donde salen los de cables del motor. Son 2 tornillos allen.

Luego quitamos dos tornillos de estrella, con cuidado de no comerles la cabeza, es material malo…estos tornillos sujetan la parte del controlador.

Ahora viene una parte peliaguda, se trata de quitar la silicona que llevan los cables, nos podemos ayudar de un destornillador o de un cuter, con mucho cuidado de no cortar los cables. Sacamos la silicona negra, y ya podemos pasar los cables una vez quitemos la caja del controlador por el otro lado.

Del otro lado, sacamos la carcasa del motor, teniendo cuidado de no perder la junta del mismo.

A continuación tenemos que desconectar los cables de alimentación del motor, primero quitamos el prisionero, y luego los 2 cables que van conectados con clema. La clema con 2 cables del sensor de torque y la clema con los 8 cables del controlador.

Ahora ya podemos extraer la parte del controlador para trabajar la zona del sensor.

Todo el controlador está recubierto de un aislante, tipo silicona de color amarillo. Con cuidado y un cuter quitamos este aislante en la zona donde vamos a soldar.

Vamos a preparar el LM35, este tiene tres patas, tierra (GND), voltaje (Vcc) y E/S (THR). Le soldamos tres cables de colores, y luego le conectamos una clema que nos permita operar en el motor fuera de la carcasa sin retirar el sensor.

Yo preestaño siempre los cables que voy a soldar, así me  ahorro esta tarea a la hora de soldarlos a la placa, también les pongo termo retráctil para evitar cortos.

Vamos a la parte del controlador. Este es el esquema para el motor de 6 cables (sin acelerador). Con acelerador es mas fácil (8 cables) porque los cables del acelerador ya estan soldados a la placa. Sólo hay que cortarlos y empalmarlos a los del sensor:

Para el motor de 6 cables, tenemos que soldar. Retiramos la silicona que rodea los tres puntos y soldamos los cables, si tenemos flux mejor, para no dejar un pegote feo. Añadimos flux a los agujeros y soldamos los cables preestañados, los cables entran bien por los agujeros de la placa.

Aquí se ve como los he soldado yo, luego rellene silicona térmica para asegurar la estanqueidad. aunque este paso no os lo aconsejo, me di cuenta que si nos equivocamos al soldar, retirar esta silicona es complicado, yo no tengo ni idea de como sacar esta silicona térmica...

Ya solo nos queda, pegar el sensor al motor, yo utilice para ello “thermal pad” que se usa para pegar disipadores a chipset en electrónica. 
Con el thermal pad del lado de motor, se pone el chip encima, y se asegura todo con silicona especial para zonas de calor. 

Esta silicona negra también la usaremos para sellar el agujero que hemos dejado en la tapa de motor, una vez pasados los cables.

El montaje es a la inversa que el desmontaje, teniendo cuidado de asegurar bien las clemas con cinta térmica o aislante, y hay que fijarse que los cables y clemas quedan todos conectados y en su correcto orden. Asimismo todas las juntas que ahí tenemos que “untarlas” con grasa o vaselina que no afecte a las juntas.

A la hora de montar la última carcasa, donde hemos quitado la silicona negra, tenemos que rellenar ese agujero otra vez con silicona para asegurar la estanqueidad del motor.

Para configurar todo con el firmware de marcoq (sino no tiene sentido nada de esto), tenemos que activar la pestaña en el configurador java y seleccionar la temperatura mínima y máxima. En la mínima el firmware limita el motor y en la máxima lo apaga.