viernes, 28 de septiembre de 2018

REGULAR VELOCIDAD VENTILADOR SEGUN TEMPERATURA PLAYSTATION 3


Esta entrada esta basada en el trabajo de David Losada:

http://miqueridopinwino.blogspot.com/2016/08/diy-evita-problemas-de-calentamiento-PS3.html

David Losada, al que debo el post, ha ideado esta fantástica solución, mediante un sencillo chip de poco mas de 2 euros y programación se consiga regular el ventilador de las PS3 o cualquiera que este controlado por pulsos (PWM)

Al principio las videoconsolas no contaban con procesadores que generasen excesivo calor, por lo que muy pocas llevaban ventiladores, con la aparición de la PS2 y de la XBOX se cambio el diseño, era necesario evacuar el calor que generaban los procesadores, y para ello se dotaron de amplios disipadores con ventiladores...

Las consolas están destinadas a ser un centro de juegos y generalmente se ponen en la sala de estar, cuando salieron las primeras PS3 muchos usuarios se quejaron del alto ruido que generaban al calentarse...Sony cambio el diseño y saco los modelos slim y superslim..

En las primeras PS3 la alta temperatura dañaba las soldaduras del procesador (soldaduras que de fabrica tampoco eran las mejores), el resto de PS3 sufren tambien de calentamientos que al cabo de pocos años pasa factura.

Como otros periféricos como los PCs, la PS3 tiene tambien un ventilador regulado por pulsos PWM,


Hay gente que ha regulado el ventilador de forma fija para que vaya siempre más acelerado (con una resistencia en el cable gris conectado a los 12V, regulando a 1V aprox., o bien con un potenciómetro para hacerlo manualmente), pero no es la mejor solución ya que no tiene en cuenta la temperatura del procesador (que puede variar mucho según la temperatura ambiente), y aunque funciona, al tener que cubrir todos los casos, suele quedar más ruidoso.


Para este mod se va a usar el chip attiny85 de Atmel. Es un chip se puede programar fácilmente con Arduino.


Materiales
1. Módulo Attiny85 Digispark Digispark (placa derivada de Arduino, con conexión USB). Esta placa es pequeña, económica y compatible con el IDE ARDUINO. Por su dimensiones es perfecta para desarrollos que requieran poco espacio, cuenta con 6 pines I/O, dos de los cuales son utilizados durante la carga por USB. 
  • Alimentación externa 5v­12v 
  • Corriente máxima 500 mA 
  • Comunicación USB, I2C(UART Sof.) 
  • PWM 3 Canales ADC 4 
  • Canales Memoria 8K (2 para bootloader ) 
  • Recomendaciones: Usar alimentación externa inferior a 12V.






2. sensor de temperatura para regular la línea PWM (cable gris) del ventilador de la PS3 slim entre 0,8V y 1,3V

En la siguiente foto vemos los cables ya soldados. 


En el pin 4 tenemos la regulación PWM (cable amarillo), en el 2 un lado del sensor (por el otro lado la resistencia que necesita a masa) y el otro lado del sensor a 5V out del chip. 


Y la alimentación conectada directamente a la alimentación del ventilador (el regulador integrado admite entre 6 y 15V).

Se ha soldado directamente la resistencia 6K8 que necesita este sensor NTC  por la parte de atrás de esta pequeña placa:.

Una vez programado (el programa Arduino esta al final de este tutorial), se procede a instalarlo.

Una vez que la tengamos la PS3 sin la carcasa superior, podremos ver los tres cables que van de la placa al ventilador. El rojo es el positivo +12V, el negro es masa o -12V y el gris es el de regulación de voltaje por anchura de pulsos.



Cortamos el gris, aislando el trozo que viene desde la placa base con un poco de cinta aislante para evitar que toque cualquier parte y se produzca un indeseado corto. La parte que nos interesa es la que sale del ventilador, y es sobre la que vamos a regular el ventilador. 


Para conectar los cables rojo y negro sólo los he pelado un poco sin llegar a cortarlos, para aplicarles un poco de estaño con el soldador y alimentar con ellos el ATTINY85.

ES MUY IMPORTANTE colocar bien el sensor de temperatura, para que haga buen contacto con el disipador del RSX, de ello depende que se regule correctamente. Yo lo he sujetado con silicona (puede aguantar temperaturas altas) una vez que he comprobado que todo funcionaba bien: 


Se escamotean bien los cables y se cierra la consola de nuevo.

PROGRAMA

Instrucciones de instalación del software: http://digistump.com/wiki/digix/tutorials/software

El Digispark funciona igual al resto de productos Arduino, excepto que durante la carga del software no hay que conectar el Digispark al inicio. Hay que pulsar antes el botón de subida y en el cuadro inferior de estado se pedirá que conectemos el Digispark, en ese momento se debe enchufar o desconectar y conectar nuevamente. Empezará el progreso de carga y cuando termine ejecutará inmediatamente el código introducido en el Digispark.

Al conectarlo siempre espera 5 segundos antes de que el código se ejecute. Este retardo es la comprobación para determinar si se está tratando de programar.
/*  ==================================================================

  Sketch control ventilador por PWM con ATTiny85 económico termistor NTC.
  Configurado para ventilador Playstation 3; con autolimpieza al arranque.
  
  Autor: David Losada, basado en trabajos de Rafael Torrales y Antonio Moles.
  Version: 1.32 (Ahora la autolimpieza la hace cada vez que se enciende la consola)
  Fecha: 20 de julio de 2016. Última actualización 7/02/2017
  Compila con Arduino 1.6.9

    ==================================================================   */

#include  //Instalar esta rutina si no la tenéis; está en el repositorio general de Arduino 1.6.9
//Si anduviéramos cortos de memoria, habría que eliminar la librería EEPROM y el código relacionado

//******************* A CAMBIAR SEGÚN TU CONFIGURACIÓN ********************************
//Control temperatura
const float resistor = 6800; //El valor en ohmnios de la resistencia del termistor a 25ºC
const float voltage = 5.0; // El voltaje real en el punto 5Vcc de tu placa Arduino

//Deltas de temperatura
int tempMin = 20; //Temperatura mínima de activación del ventilador
int tempMax = 37; //temperatura a la que funcionará al 100%
//0,85V=velocidad mínima de vent. PS3 y 1,25V vel. máxima
float PWMMin = 0.65; //Voltaje PWM de funcionamiento con temp. mínima (el de la PS3 se pone en marcha con 0,8V)
float PWMMax = 1.3; //Voltaje PWM de funcionamiento al máximo ventilador
//Hay que tener en cuenta que los voltajes se ajustan a las temperaturas pero no se ciñen a ellas,
//es decir, que a tempMin el voltaje será PWMMin, pero a menor temp. el voltaje bajará, y lo mismo
//con el voltaje máximo; si sigue subiendo la temperatura, el voltaje PWM aumentará en consecuencia,
//hay que tener cuidado porque podríamos dar más voltaje del necesario al ventilador

//Definición pines digitales para activar relés
int TempPIN=1; //En el ATTiny85 las entradas son (1)=P2; (2)=P4; (3)=P3; (0)=P5 -> Pin al que conectamos el termistor
int motorPWM=4; //Pin PWM de control motor; P0, P1, P4 el en ATTiny85
const int frecseg = 1; //Tiempo en segundos entre cada ejecución del programa (recomendado entre 1 y 5 segundos)
int ledPIN=1; //Según la placa, en este caso el LED del ATTiny85 B es el 1

//Variables
float Temp= 0; //Valor entrada sensor temp
int fanSpeed= 0; //Velocidad de motor
long timeLED=0; //Para almacenar tiempo
unsigned long millisInicio=0; //Para comprobar paso de horas

//Parte del cálculo temperatura
//Para ahorrar cálculos lo definimos como constante en esta parte del programa
const float K= 273.15; //Para pasar a grados Kelvin
const float e = 2.718281828459045; //Constante matemática 
//const float B = log(RPto2/RPto1)/(1/(TPto2+K)-(1/(TPto1+K))); //Valor Beta de tu termistor calculado de dos puntos
const float B = 3850; //Valor Beta del Datasheet; comentar esta línea si se meten los datos de los dos puntos
const float unodivr = 1/(resistor * pow(e,(-B/298.15))); //Con pow elevamos e al resultado

float T = 0; //Declaramos la variable Temperatura
int grados, decimas; //Para ponerle coma al resultado (en español)

void setup()   { 
//Resetea la EEPROM la primera vez que la usamos
EEPROM.setMemPool(0,512); //Establecemos inicio y tamaño de EEPROM de la tarjeta utilizada
EEPROM.setMaxAllowedWrites(128); //Mínimo para que pueda hacerse el primer borrado completo
//rellenamos de 0 los datos de EEPROM
//Attiny85 tiene 512 Bytes de EEPROM; ajustar según el que uséis
if (EEPROM.readLong(508)!=7091976) { //En ese punto, preferiblemente al final, guardo un valor para saber si ya la he reseteado
  for(int i=0; i<502 -="" 0="" 10000="" 10="" 16="" 1:="" 255="" 25ms="" 2:="" 2="" 3:="" 3="" 5="" 5v="" :="" a="" acar="" acemos="" activaci="" actuamos="" al="" alimentar="" alor="" anal="" analogwrite="" and="" ara="" arte="" attiny85="5V" attiny="" aumente="" ax="" b="(RPto2/RPto1);//(1/(TPto2+K)-(1/(TPto1+K)));" bajar="" basandose="" beta.="" calcula="" calcular="" caracteres="" coja="" comprobando="" con="" consecuencia="" consola="" convertimos="" correcta="" corresponde="" de="" dejamos="" del="" delay="" desde="" disponible="" divisor="" ecesitamos="" ecoge="" ecuaci="" eeprom.update="" eeprom="" efinir="" egla="" el="" elocidad:="" emp:="" emp="" emppin="" en="" encendido:="" enciende="" entre="" erial.print="" erial.println="" espera="" estar="" fanspeed="" filas="" final="" float="" for="" forma="" gico="" ha="" haga="" i="" iempo="" if="" in="" indicativo="" inicializado="" input="" int="" justar="" la="" lcd.begin="" lecturas="" led="" ledpin="" leemos="" limpieza="" lmacenamos="" lo="" loop="" los="" ltima="" m="" media="" mediante="" medias="" mero="" millisinicio="millis();" modifica="" motor="" motorpwm="" n="" no="" o="" omprobamos="" onemos="" onvertimos="" orrado="" output="" pantalla="" para="" parar="" parpadear="" parte="" pines="" pinmode="" ponemos="" por="" posici="" progresiva="" puerto="" pwm="" pwmmax="(255*PWMMax)/5;" pwmmin="(255*PWMMin)/5;" que="" r1="r1a" r1a="(voltage*float(resistor))/v2;" rango="" resistance="" resistencia="" resistor="" revoluciones="" sacar="" se="" seg="" segundos="" serial="" so="" sobre="" speramos="" steinhart-hart="" t="B/log(r1*unodivr);" tama="" tarda="" temp="" temperatura="" tempmax="" tempmin="" tenemos="" terminado="" thermistor="" tiempo="" timeled="" tope="" total="" tres="" un="" v2="(R2*V)/(R1+R2)" valor="" valores="" veces="" velocidad="" ventilador="" void="" voltage="4.83" voltaje="" voltios.="" voltios="" voltmax="" volvemos="" x="" ximas="" y="" ya="">millis()) { //Cuando pasen 50 dias resetear
    timeLED=millis();
  }
  if ((millis()-timeLED)>frecseg*1000*2) {
      analogWrite(ledPIN,100); //enciende LED indicando funcionamiento
      timeLED=millis();
  }
    if ((millis()-timeLED)>frecseg*1000) {
      analogWrite(ledPIN,0); //apaga led
    }

//Si ha pasado una hora desde la puesta en marcha, añadimos una hora
// al contador de la EEPROM, para estadística
if ((millis()-millisInicio)>3600000) { //Ha pasado una hora
  millisInicio=millis(); 
  EEPROM.update(0,EEPROM.readLong(0)+1); //Añadimos una hora
}

  delay(frecseg*1000); //Ponemos en espera al Atmel
}

// *************** RUTINA MAP MEJORADA (admite fracciones)
double doubleMap(double x, double in_min, double in_max, double out_min, double out_max)
{
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}
  

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jueves, 27 de septiembre de 2018

Destripando la PS3 - Como desmontar la PS3 Super Slim para limpiarla




Este tutorial muestra cómo desmontar la PS3 Super Slim.

Requisito:
  • PS3 Super Slim.
  • Un destornillador plano, pinzas, o útil plástico plano
  • Destornillador de estrella tamaño 2
  • Destornillador Torx T8
Vamos a tener que sacar la tapa lateral (derecha) para hacerlo, sólo hay que empujarla hacia la derecha.


Una vez extraída se ven 3 tornillos Torx que hay que quitar, también hay que quitar el tornillo que sujeta el disco duro de la consola (si lo tiene)


A continuación, se quita el disco duro tirando hacia afuera de él.
Ahora vamos a quitar la tapa superior trasera, sale levantando suavemente hacia arriba.

A continuación, se levanta la tapa delantera superior con el fin de extraerla. La tapa estaba sujeta por uno de los tornillos Torx que retiramos antes. Para ello, basta con levantar la tapa un poco y deslizarla hacia la izquierda.
 

Hay que quitar 4 tornillos Phillips negros para quitar el resto de la tapa delantera.




Una vez que se extraen los 4 tornillos anteriores, hay que abrir la tapa de la unidad Blue-ray de la consola para quitar 2 tornillos Torx.
 
Ahora que se han quitado todos los tornillos de la parte superior, se le da la vuelta a la consola. Hay que quitar 4 tornillos, están ocultos por unos pequeños topes de goma y por el sello de garantía, una vez quitados se tiene acceso a los tornillos.


 



Una vez que se han quitado todos los tornillos de la tapa superior, se ven en el frente 4 agujeros con clips plásticos que sujetan toda la carcasa superior.

Los clips plásticos que sujetan la carcasa, se pueden extraer con un destornillador plano de tamaño 1 o similar, pero inclinando hacia delante la carcasa suelen salir.


Se pone el desatornillador en los agujeros y se hace palanca tirando el destornillador en su contra, de forma que se desenganchan los clips para luego quitar la carcasa.
 
Esta ya es la última sujeción que une la carcasa superior con el resto de la consola.

Ahora que la cubierta superior se separa del resto, puede comenzar por levantar la parte delantera hasta sacar por completo la tapa de la consola.
 

Ahora ya tenemos acceso a los componentes principales de la consola como la fuente de alimentación, reproductor de Blu-ray, el ventilador, disipadores, antenas o la placa base.
 




Quitar componentes principales
Ahora hay que sacar primero el lector de Blu-ray. Ya no está fijado por los dos tornillos torx, estos los hemos sacado antes, sólo hay fajas o cables de datos para quitar.
(NOTA): Hay que tener cuidado y no tocar la lente con los dedos en este proceso.

Hay tres cables de datos que unen la placa con el lector. Para empezar hay dos en la parte delantera. La más pequeña de 6 pines alimenta la lente y se puede quitar simplemente tirando suavemente.
 
Para la faja de 56 pines (la más grande que trasmite los datos de lectura), hay que levantar primero el clip marrón del conector de la placa y tirar suavemente de la faja.

(NOTA)
Antes de retirar el lector óptico todavía tiene una faja más pequeña en la parte posterior, que alimenta el motor.

Hay dos métodos:
  • Sacarla por la parte de atrás del lector tirando de ella con suavidad
  • Quitando la fuente de alimentación y sacándola la parte de la faja que conecta con la placa. (yo recomiendo este método)
 
Una vez que se retira el lector óptico, vamos a extraer la fuente de alimentación. Se quita mediante dos tornillos uno en cada extremo. Empezamos por ejemplo por la parte izquierda.
 
En el lado derecho hay quitar la clema de cables que conecta la fuente de alimentación a la placa base.
 
Con la fuente de alimentación fuera, se puede quitar suavemente el conector del botón de encendido, que va a la placa base.

Una vez más sólo hay que tirar suavemente sobre la faja para desconectarla.
 

Ahora ya se pueden quitar las dos antenas inalámbricas ubicadas en la parte delantera de la consola, junto al ventilador. Estas están atornilladas por un tornillo Phillips cada una.
 
A continuación, será necesario retirar el resto de la consola de la parte inferior de la carcasa. Hay 6 tornillos, cuatro en la parte posterior de la consola y otros dos en la parte delantera. Puedes empezar por sacar los 4 traseros.
 

Luego los primeros tornillos en la parte delantera se encuentran en el área del bloque óptico, que está en la esquina.

 
Y el último tornillo se encuentra en el otro lado, también en la esquina de la consola junto al ventilador.
 
A continuación, se separa la placa base y la carcasa inferior. Para ello se agarra por el ventilador y se tira hacia arriba.
 
Una vez que la placa base no se encuentra sujeta a la carcasa inferior, se pueden quitar los conectores de las dos antenas que están conectados a la placa base, para ello se hace palanca suavemente con un destornillador de cabeza plana

NOTA: Para recordar el color de los cables que van a cada antena, puedes dibujar con un rotulador indeleble una línea negra cerca del conector del cable negro.
 
También al mismo tiempo, se desconecta el ventilador de la placa base tirando suavemente de la clavija.
 
NOTA: Este conector, a diferencia del modelo de PS3 FAT y Slim es muy frágil, no es aconsejable tirar directamente de los cables para sacarla, si no que se debe sujetar el conector que ancla en la placa con algo, por ejemplo unas pinzas metálicas. Hay que tratar de tirar con suavidad para evitar que se desuelde de la placa.

A continuación, se puede extraer el ventilador, hay una fina placa metalica delgada que protege la placa base.
Se quita mediante cuatro tornillos laterales y una plaquita mas oscura que sujeta la CPU y el bloque disipador-ventilador.
 

Después para retirar la placa, hay que levantar ligeramente la parte frontal de la placa base (el lado de las tomas USB) para extraerla.

Advertencia: Si esta es la primera vez que se hace esta operación, es posible que la pasta térmica este dura y no se pueda separar el disipador de la placa base con facilidad.
 
No hay que insistir demasiado en el mismo lugar, se prueba a levantar en diferentes lugares de la placa base, de forma gradual para despegarla, después de un tiempo cederá.

Ahora se tiene acceso completo a la placa base, por si, por ejemplo, hay que cambiar la pasta térmica.




Si se quiere ir más allá y limpiar la hélice del ventilador, se pueden quitar los 3 tornillos que sujetan el ventilador negro de la carcasa metálica.

 
No voy a mostrar cómo montarla, para ello simplemente hay que seguir este tutorial a la inversa.

jueves, 3 de diciembre de 2015

DONA EN NAVIDAD

Llegados a estos momentos navideños de paz y felicidad, plagados de buenas intenciones...mejores deseos e interminables actos de buena voluntad que durante el resto del año se quedan en el olvido...en mi empresa nos presenta su proyecto solidadirio en el que pide que colaboremos, voluntariamente con una aportación dineraria, con la fundacion Make a wish
Como donante de otras organizaciones considero que la donacion es algo personal y cada cual debe elegir el destino de su aportación (para los occidentales egoistas como yo que solo aportamos dinero). El trabajo de las ONG se divide en tres grandes grupos: desarrollo, emergencia, derechos humanos y educación, medio ambiente, ecologistas y conservacionistas y ayuda a colectivos marginados.

Estoy seguro que has visto uno de estos fantásticos vídeos Make-A-Wish, en los que niños enfermos llegan a conocer a sus ídolos a cambio de seguir siendo terminales. La mayoría de las ONG existen para servir a uno de estos dos propositos: mejorar la vida de aquellos que sufren, o para crear conciencia en la sociedad sobre un problema real con la esperanza de que el sentimiento público lleve a la solución al problema. 
En lugar de apuntar a uno de esos dos objetivos, la fundación Make-A-Wish, si bien nos recuerda que hay niños con enfermedades terminales que existen, sólo les concede un día de diversión y les abandona durante el resto de su dura enfermedad. El principal objetivo del cuidado de un niño terminal, deja de ser la búsqueda de una cura, para centrarse en se sienta más cómodo física y emocionalmente, y tenga el menor dolor posible. Este objetivo Make a Wish logra durante un corto periodo de tiempo emocionar al pequeño, pero en cuanto a dar cuidados paliativos, esta Fundación se queda muy lejos .

Como es posible que una organización benéfica internacional con millones de euros no ponga ni un solo euro a investigación o a cualquier tipo de la busqueda soluciones. Es el esquema Ponzi de caridad- patrocinado por la Disney Corporation, con gran alcance para llegar a celebridades y atletas famosos que conceden deseos imposibles de igualar. Estos personajes famosos no son los que están haciendo nada mal, sobre todo cuando la mayoria de ellos ya realizan este tipo de "eventos" sin la publicidad de la fundación Make-A-Wish.

Cualquiera que vea el diseño corporativo de este tipo de fundaciones vera que no esta destinada a mejorar el bienestar del mundo, sino más bien a conseguir una publicidad de sí mismo, bienestar emocional de sus partidarios y donantes.

Si bien tras ver sus campañas beneficas puedes pensar que odias a la fundación Make-A-Wish únicamente porque sus esfuerzos se producen y dirigen como si cada deseo fuera un trailer de Hollywood, en realidad analizando a que destinan su dinero uno se acaba convenciendo en que esto no es el destino que uno espera que se haga de su donación. Las cuentas anuales y la declaración de la misión revelan lo que Make a Wish de hecho es, un muy caro truco publicitario para sentirse bien. (Datos extraidos de las cuentas anuales en EEUU)
Como puede verse en el gráfico el 16 por ciento de todo el dinero que entra en la empresa se dirige hacia la recaudación propìa de fondos. Es fácil observar que en sus gastos de programa hay millones de euros que en realidad sólo significan más marketing y autopromoción. De cada veinte euros que se donan a la Fundación Make-A-Wish, aproximadamente seis van hacia la autopromoción, mientras que el resto presuimiblemente va a las 18 cámaras y 11 fotógrafos que miran como un niño terminal tiene una sesión fotografica con batman. Lo más notable es la propia empresa hace cero donaciones para programas de investigación, contra el hambre, vacunacion infantil o o ayuda a la prevencion de enfermedades, desgualdades en paises en vias de desarrollo....
Yo no se tu pero me sigo quedando con Medicos sin fronteras, con la Fundación Científica de la AECC o más familiar con mi querida Fundación ADCOR

viernes, 18 de septiembre de 2015

MANTENIMIENTO / SERVICIO MANITOU NIXON PLATINIUM INTRINSIC 145-115

Como he efectuado el mantenimiento pongo un tutorial para la Manitou Nixon válido también para la minute y la travis con intrinsic.

Adquiri está horquilla en ebay hace nada desde Alemania, así que le realizare una revisión completa de todo el sistema.

El modelo es Nixon Platinum 145 con el cartucho intrinsic de muelle (no de aire) en la pata derecha y con Infinity Travel en la otra para modificar el recorrido de 145-115. La horquilla es del año 2007 con barras negras y con la particularidad que es de cierre rápido.


Los materiales a usar son exactamente los que dice STS en su genial post, yo solo añadi las toricas y los retenes de Rock Shox Reba de 32mm y sus esponjas que son casi iguales a los Evil genius de Manitou y la mitad de baratos.



SACANDO EL AIRE (en todo momento alejar el cuerpo y cara de la valvula Scrader)
Con la horquilla boca abajo extraer todo el aire de la valvula Schrader de la botella izquierda. (hay que presionar el IT varias veces y comprimir y descomprimir la horquilla), es aconsejable hacer como en los amortiguadores y extraer también la valvula del obus para asegurarse que no quede nada de aire.



SEPARANDO LAS BARRAS DE LAS BOTELLAS
Una vez hecho el paso anterior procederemos a separar las botellas de las barras para ello necesitamos llave allen de 8mm y la llave de 16mm. Seguimos haciéndolo con la horquilla invertida.

  • BOTELLA DERECHA (INTRINSIC)
Tenemos que girar al máximo en el sentido horario el dial del rebote, y con una llave allen de 2mm aflojar el tornillo para separar el dial azul de rebote del cuerpo del cartucho.

También sacaremos con la llave allen de 2mm el dial rojo del intrinsic, hay que tener cuidado con las dos bolas y muelles que lleva el dial debajo, es aconsejable quitarlas con algo imantado para que no se pierdan.


Separamos los diales, tornillitos y demás en un lugar seguro.

Ahora con la llave allen de 8mm aflojaremos el tornillo allen, se afloja girando la llave en el sentido horario o a derechas (se hace así en todas las MANITOU).


  • BOTELLA IZQUIERDA (INFINITY TRAVEL)

En la botella izquierda (la del IT) aflojaremos la tuerca con una llave fija de 12mm (girando a izquierdas)

Vamos a quitar ahora el aceite de lubricación de las barras antes de separar las barras de las botellas. Pondremos algún recipiente debajo y lo haremos con cuidado girando lentamente la horquilla hasta ponerla en posición normal, de esta forma por los agujeros del fondo de las botellas salga todo el aceite de lubricación y demás impurezas.

Una vez hecho podemos poner unos tapones de los oídos de silicona para tapar estos agujeros. O podemos coger las botellas y limpiarlas a fondo.


En mi horquilla en la barra izquierda hay dos arandelas plásticas una en forma de seta y otra normal, en la izquierda. Las separamos y no nos olvidamos de ponerlas al montar todo.

Separamos las barras de las botellas y procedemos a sacar el CID. (En mi caso el CID tiene un intrinsic de muelle no aire).

EXTRAYENDO EL CARTUCHO INTRINSIC (CID)
Con la llave de vaso del 24mm extraemos el cartucho de la barra.

Aquí hay dos opciones
  1. dejamos el intrinsic sin tocar (parte de arriba del cartucho) y sólo cambiamos el aceite por el lado del rebote (parte de abajo)
  2. quitamos todo
La segunda opción implica tener que hacer el vacío para que el IFP del intrinsic no se quede pillado…

Voy a explicar la 2ª opción que es la que yo he hecho.

Ponemos el cartucho boca abajo en un tornillo de banco procurando que las mordazas no rayen (con gomas gruesas o con madera). Con una llave fija de 16mm extraemos el sistema de rebote, rezumara aceite, lo sacamos y dejamos aparte.


Aflojaremos con la llave de vaso de 24 por abajo un poco el intrinsic, sin sacarlo del todo.

Quitamos el cartucho del tornillo de banco y vaciamos el aceite del tubo en un recipiente. Ahora podemos optar por quitar o no el intrinsic, si no lo quitamos pasaremos el siguiente paso.



EXTRAYENDO EL INFINITY TRAVEL (PARTE DE ABAJO)

Con una llave de 20mm aflojamos la tuerca plástica que separa el mecanismo inferior de la barra. Se saca el mecanismo, no tiene más ciencia.

No he sacado la parte superior porque el cable esta bien y no hay fugas de aire.


A partir de ahora tenemos todo fuera. Es momento de revisar todas las juntas y proceder a su sustitución, hay juntas de dos tipos “toricas” y quadrings o cuadradas, es importante que las que van sumergidas en aceite lo resistan.

Pongo la referencia de las juntas, pero tened en cuenta que mis medidas pueden estar mal en milímetros por el desgaste, lo mejor hubiera sido comprar el kit manitou y medirlo.
El cartucho intrinsic y sus tres toricas
  • 25,1mmx1,78mm
  • 16mmx2mm es (Junta tipo quadring)
  • 14mmx1,78mm
El cartucho del IT con sus toricas y juntas quad
  • 21,9mmx2,62mm (Junta tipo Quadring) entiendo que es la 20x30x2,62mm que puso STS que se ha estirado
  • 6,07x1,78mm (Junta tipo Quadring)
  • 23,5mmx1,78
  • 2mmx6mm
Una vez cambiadas todas las juntas procedemos al montaje. (voy a obviar que allí donde haya juntas engrasaremos con vaselina neutra o grasa de teflón sin litio)

MONTANDO EL CARTUCHO INTRINSIC (CID)

En el mecanismo del intrinsic echaremos grasa en el IFP, en el pistón y en el muelle, esta parte va a ir sin aceite.

Enroscamos parcialmente el intrinsic con la mano en el cartucho girándolo 6 vueltas, pondremos el cartucho con el intrinsic boca abajo (el cartucho en posición vertica) en el tornillo de banco y pasaremos a quitarle el vacio para empujar hacia arriba el IFP y que no se quede pillado abajo.


Se inserta una jeringa de 60cl con una goma para que encaje en el tubo por la parte del rebote, se le extrae el aire al tubo subiendo la jeringa y manteniéndola así un minuto, se puede hacer por otros medios, hasta chupando si eres bruto….la idea es tirar del IPF hacia arriba.


Vamos con la purga de aceite, una vez que se ha presurizado quitamos la jeringa, enroscamos completamente el intrinsic al cartucho por abajo, y rellenamos hasta la mitad el tubo con aceite SAE 5W, girando 45º en tubo y dando golpecitos para que no queden burbujas. Dejamos reposar otro minuto.

Una vez hecho esto, lo sujetamos bien al tornillo de banco y cogemos el mecanismo del rebote. Engrasamos todo lo engrasable.

Comprimimos totalmente el mecanismo del rebote y lo abrimos 10mm. (Tomamos la junta torica como referencia). Ahora insertamos el rebote en el cartucho por el lado del aire poco a poco, para purgar el mecanismo…se hace varias veces metiéndolo y sacándolo…lo sacamos totalmente y apartamos.

Una vez hecho esto rellenamos hasta el borde el cartucho de aceite SAE 5W, cojemos el rebote y lo metemos cuidadosamente hasta que podamos enroscarlo. (saldrá aceite asi que protegerse con algo)

Apretamos todo y ya podemos volver a montar el cartucho en la barra con la llave de vaso de 24mm.

MONTANDO EL INFINITY TRAVEL (PARTE DE ABAJO)
Aquí no tiene más ciencia y es aconsejable cambiar todas las quadrings.

Se engrasan bien las juntas y se meten 8-10cc de aceite de trasmisión SAE 40 o superior en la parte de arriba de la barra, antes de insertar el mecanismo de abajo en la varilla.

Se cierra bien la tuerca plástica y listo.

RETENES 
Cuidado con las botellas es un material superfrágil si no están las barras metidas, sobre todo la parte del puente. 


Cojemos las botellas y extraemos los retenes con un desatornillador grande, con cuidado de no dañar las barras, si están duros se van extrayendo poco a poco cambiando el punto de presión…también quitamos las esponjillas de foam.

Limpiamos a conciencia las botellas por dentro, con quitagrasas y cepillo redondo… secamos bien y procedemos a poner las esponjillas de foam, previamente sumerjidas en aceite denso.
Engrasamos los retenes por dentro, fuera y debajo.

Para meter los retenes yo utilice un vaso de chupito del mismo diámetro del reten, chupito boca arriba sobre, le di la vuelta a la botella, apoye el reten en el borde del chupito y lo inserte haciendo fuerza en la botella con cuidado.

Ya tenemos todo listo para el montaje. Nos tenemos que acordar de meter en los finales de las barras todas las arandelas plásticas y juntas de goma.

MONTANDO BARRAS EN LAS BOTELLAS

No tiene más ciencia que ir con cuidado metiendo las barras en las botellas, para pasar el retén será más complicado en la parte derecha del intrinsic, con cuidado de no pellizcarlos insertaremos las barras. Un truco es poner un poco de film transparente en el retén meter la botella y después tirar del film.

Antes de que asomen los tornillos por la parte de abajo, hay que meter por los orificios de cada pata aceite de automoción (5w40 o superior) en las botellas, con 16cc es suficiente.

A continuación atornillamos las barras en las botellas, lado izquierdo con tuerca de 12mm (yo además puse una arandela para proteger la botella) y derecha con allen de 8mm que rosca a derechas o sentido contrario a las agujas del reloj. Ponemos los diales de rebote e intrinsic y listo para meter aire.